Sidan 1 av 2 12 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 28
  1. #1

    Standard Gjuta golv i källaren.

    Har i dagsläget halva källaren oinredd, dock utgrävd med 220/240cm takhöjd samt singel på golvet. Nu tänkte jag gräva ut detta och isolera samt gjuta betong. Det är 3 rum som ska gjutas och har lite funderingar på priser.

    Kan denna kalkyl nedanför stämma? Samt är det något jag bör ändra på?

    Betongpris är räknat på 1300kr/m3. Kanske är för lite? Makadam på 200kr/ton?

    Rum 1
    ---------------------------
    Bredd: 4.1m
    Längd: 5.3m
    Höjd tak: 2.2m
    Kvadratmeter: 21.73m2

    Makadam 8-16: 20cm 870kr
    Isolering cell S80: 30cm 4400kr
    Armering: 1000kr
    Golvvärme: 20mm 90m 1800kr
    Betong: 10cm (2.17m3) 2821kr

    TOTALT: 10891kr

    ---------------------------
    Rum 2
    ---------------------------
    Bredd: 4.1m
    Längd: 6.0m
    Höjd tak: 2.2m
    Kvadratmeter: 24.60m2

    Makadam 8-16: 20cm 984kr
    Isolering cell S80: 30cm 4915kr
    Armering: 1000kr
    Golvvärme: 20mm 100m 2000kr
    Betong: 10cm(2.46m3) 3198kr

    TOTALT: 12097kr

    ---------------------------
    Rum 3
    ---------------------------
    Bredd: 3.5m
    Längd: 6.0m
    Höjd tak: 2.2m
    Kvadratmeter: 21.00m2

    Makadam 8-16: 20cm 840kr
    Isolering cell S80: 30cm 4195kr
    Armering: 1000kr
    Golvvärme: 20mm 85m 1700kr
    Betong: 10cm(2.10m3) 2730kr

    TOTALT: 10465kr

  2. #2
    Reg.datum
    b 2011
    Inlägg
    265

    Standard

    Jag läste tråden i det andra forumet, och jag kan bara inse att du har fått råd som är helt vansinniga pga det innebär 3 ggr mer jobb som dessutom kostar dej 1.000-tals kronor mer.

    För att göra det enklare för dej (= försumbart dyrare), så andvänd Podränskivor istället för 8-16 kross. Det är ett hästjobb att skyffla in kross i en källare. Båda produkterna är kapilärbrytande men i en källare är det betydligt lättare att jobba med Podränskivor.

    Gräv ut tills du har en acceptabel takhöjd. Du får göra en avvägning om det är minst jobb att gräva en plan yta som ligger i våg, eller jämna av ytan genom att schackta in 8-16 kross som utfyllnad till en plan yta - alla rum i källaren ska ha exakt samma schacktningshöjd. När ytan är 100% plan (en billig metod är att använda en linjelaser och en pinne med en markering på - proffsen använder höjdlaser) och när marken sen ligger i våg, då lägger du ut Podränskivorna och ovanpå dom lägger du 5 cm Jackon-skivor eller någon annan sorts frigolitskivor som har en spont som överlappning. I källare behövs inte mer än 5 cm isolering pga det är ju inte mer än 4 +grader du ska isolera mot.

    Alla väggar som du kommer gjuta mot, klär du med 1 cm tjock frigolit, 15 cm upp från golvfrigoliten. Tejpa fast den i väggen med silvertejp. Därefter armerar du med 5 mm armeringsmattor och med 20 cm överlapp åt alla håll. Armeringsnäten hänger du på 50 mm markdistanser och sen gjuter du en 10 cm tjock platta. Väggfrigoliten som sticker upp, skär du av jämns med den färdighärdade betongplattan.

    Med dom "stora" ytorna så rekommenderar jag dej att leja in en firma som kan göra själva gjutningen, det är för stor yta att klara av om man inte till 100% vet vad man gör. Betonggjutarfirmor i Stockholm brukar ta 80 - 100 kr/m2 för utläggning och glättning. Deras minimiavgift (gäller smågjutningar) brukar vara 6 - 7.500 kr. Det tillkommer 25% moms på priserna. Du kan dessutom använda ROT-avdrag på just den här kostnaden.

    Betongen du ska använda, heter: C 28/35 0-8 S5 VCT 0,50 - 0,55 och den kostar ca 1.400 - 1.600 kr/m3 + moms. Betongtransporten kostar ca: 1.200 - 1.600 kr + moms (beroende på körsträcka). Lossningstiden kostar 16 - 18 kr/minut + moms.

    Du kommer även behöva en betongpump och priserna kan variera väldigt mycket, beroende på vilken storlek på pump som används. Du får åtminstone räkna med en kostnad på 5 - 15.000 kr + moms, beroende på pumpstorlek och tiden den används.

    Ska det gjutas in golvbrunnar, så se till att fixera dom ordentligt - annars kommer dom att flyta upp under gjutningen, det samma gäller avloppsrör.

    Det verkar kanske som att det är ett invecklat projekt du vill genomföra, men du kommer upptäcka att det egentligen är ganska enkelt. Gör ett moment i taget och gör det noggrant, så blir det ett enkelt byggprojekt.
    Senast redigerat av Tyresö den 2011-02-20 klockan 14:Feb.

  3. #3

    Standard

    Hur tjock pordränskiva ska jag köra är det 100mm eller vilken rekommenderar du?

    Med din beskrivning så känns det faktiskt en hel del mindre invecklat än tidigare. Enkelt förklarat så att man förstår.

    Sen om jag inte behöver dom stora mängden isolering och makadam så kommer jag nog klara mig att bara jämna ut lagret som ligger där nu då jag har fin takhöjd redan, kanske måste gräva ut 10-15cm som max om jag vill ha lite till.

  4. #4

    Standard

    En sak bara.... har du många fönster så behövs ingen betongpump... Dom flesta betongbolagen numer har ju ränner på bilarna som går att vinkla åt alla möjliga håll, samt sätta på extrarännor..... Så där kan du nog spara en hel del.....
    Om man skiter i var man är, då kan man ju aldrig vara vilse!

  5. #5

    Standard

    jag hade nog dessutom kört med dubbla 10 i pordrän, med förskjutna skarvar samt en fiberduk över alltsammans....
    Om man skiter i var man är, då kan man ju aldrig vara vilse!

  6. #6

    Standard

    Jag har inte ett enda fönster där nere, endast en dörr

  7. #7

    Standard

    O herregud stackare.... ska det bli fönster då?
    Använd isf dom blivande gluggarna till att få in betongen igenom...
    Om man skiter i var man är, då kan man ju aldrig vara vilse!

  8. #8

    Standard

    Ne idom rummen ska det inte vara några fönster. Blir ett badrum/relax och sen biorum så behöver inga fönster där. I resterande del av källaren finns det däremot så det får räcka

  9. #9
    Reg.datum
    b 2011
    Inlägg
    265

    Standard

    Du ska använda 10 cm Podrän - behövs det tjockare Podränlager, så bör du först se över dräneringen innan du gör någonting annat. Sen att använda hydraulrännalossning genom ett källarfönster, gör man endast om man ska gjuta ett enda rum på max 15 m2. Det blir för mycket kletande med betongstänk och betong-skyfflande om man ska gjuta större källargolvsytor.

    Var noga med att när du beställer betongpumpen, så måste du vara tydlig med att betongen ska pumpas genom en betongslang som är max 2", eller helst av allt 1,5"-slang, fast det är inte helt säkert att betongpumpsföretaget har en sån specialpump som kan pumpa betong genom en 1,5"-slang.

    Kan betongpumpsföretaget inte leverera en pump som kan pumpa betong genom en 2"-slang, då ringer du ett annat företag. Annars blir alternativet att betongen ska pumpad genom en 3"-slang = extremt tung och otymplig att jobba med och dessutom betydligt dyrare för dej pga du får betala/m använd slang. 1,5"-slang är det mest optimala till den betongsorten och till källargolvsgjutningar - den sortens betongpump som klarar av att pumpa betongen genom en sån smal slang, är dessutom absolut billigast att leja in.

    Det är som att både äta upp kakan och ha den kvar - bättre och billigare. Det är inte ofta dom 2 termerna hänger ihop.

  10. #10

    Standard

    Sedär, var ju betydligt mindre i höjd än dom rekommenderat i andra forum.

    Såhär borde det bli alltså?

    Pordrän 100mm
    Isolering cell S80: 50mm
    Armering 5mm
    Golvvärme: 20mm 90m
    Betong: 10mm

    Går det med Cellplast S80 eller bör jag köra jackonskivor? var får jag tag på dom?
    Sen, det gör alltså inte något nämnvärt om jag har 50mm eller 100mm isolering ovanför pordrän? Tänkte då jag ska ha golvvärme så att det inte blir så mycket bortfall av värme rakt ner i jorden.

    Sen bör jag köra någon markduk under pordrän mot marken och över isoleringen?

    Hoppas det inte är för mycket frågor, isf får du/ni säga till

  11. #11

    Standard

    Då var det ju inte så dumt att jag rek. dig att ta dig hit och prata med Tyresö m.fl istället som vet vad de snackar om istället för som jag med lite ironi försökte få fram i det andra forumet..."unga snillen spekulerar".
    Mvh Köksmontören

  12. #12

    Standard

    Bugar och bockar för det tipset Paul-Staffanstorp

  13. #13
    Reg.datum
    b 2011
    Inlägg
    265

    Standard

    Det räcker med 5 cm frigolit om du använder speciell markisoleringsskivor typ Jackon. Sök på internet efter "Jackon frigolit" så ser du hur markisoleringsskivor ser ut. Jag har ingen aning om vad cellplast S80 är för något - det är en djungel bland alla frigolitprodukter. Viktigast är att du använder markfrigolit med falser som överlappar varandra, så slipper du köldbryggor och du minskar dessutom risken att betongen kryper ner mellan skivorna och med hjälp av flytkraften lyfter frigolitskivorna = katastrof pga då åker armeringsnäten upp över färdig yta och 0-8 gruset i betongen gör att du inte kan trycka ner frigolitskivan. Resultatet blir då att du åker på en flytspackling för att dölja armering och värmeslingor. 2 cm flytspackling KOSTAR MER än frigolitskivor, armering och betong tillsammans även om du gör jobbet själv - ska du leja bort spackeljobbet.....En spackelbil + gubbar som flytspacklar kostar dej minst 20.000 kr + moms.

    Därför ska du använda den absolut dyraste 5 cm markfrigoliten som finns - merkostnaden jämfört med vanlig frigolit är fikapengar. Var noga med att tejpa (silvertejp) över alla glipor mer än 1 cm där det kan rinna ner betong - betong har en enorm flytkraft, väldigt mycket bättre än vatten. Viktigt är också att du under gjutningen häller betongen rakt på frigolitskivorna och sen låter du betongen rinna mot skarvarna - betongen som ligger på skivorna tynger ner och gör så att skivorna inte kan flyta upp.

    Sen är det så att Podränskivorna också isolerar - inte lika bra som Jackon-skivorna, men 10 cm Podrän har ungefär lika bra (eller något mer) isoleringsvärde som 5 cm Jackon-skivor och det räcker gott och väl till ett källargolv. Marken på det djupet är ju konstant +4 grader - precis som i havet.

    En platta på mark blir ju utsatt för vinterkall kyla och måste därför isoleras med 30 cm frigolit.
    Men vill du verkligen vräka iväg pengar på mer isolering, så är det definitivt inte fel - däremot så är det alldeles för mycket rätt. Själv hade jag lagt dom pengarna på en riktigt god Whiskey, så att dom onödiga extraisoleringspengarna används på ett mer vettigt sätt.

  14. #14

    Standard

    Då förstår jag Ska kolla runt på nätet och ringa runt lite så får jag koll på om det finns någon som säljer jackonskivor här i stan. Kommer nog behöva gräva ut 10cm och samtidigt jämna av marken då jag annars får 210cm till tak. Kan behövas lite mer då jag ev ska sätta in spottar och sänka taket där senare.

    Men nu har jag riktigt fin information att gå efter, bör inte vara några större problem att få detta fixat Ska bara ta in lite offerter på betongarbetet och räkna på allt så det inte skenar iväg omänskligt i priset mot vad jag tänkt

    Tackar ödmjukast för all hjälp. Jag återkommer om jag stöter på någon mer fråga.

  15. #15

    Standard

    Tyresö:
    Cellplast S80 är ju den absolut vanligaste markskivan i cellplast, används till en mängd markgjutningar.... Jag hade nog ändå rekommenderat minst 2X 100 mm med förskjutna skarvar, gärna med plast emellan skikten....
    Just för att Grillen ska ju ha golvvärme, och han ska ju inte "Grilla" marken UNDER skivorna.
    Med riktigt nätarmering och kantarmering, eventuell stödbalksarmering vid kanterna så finns det inte en chans i världen att betongen reser upp något.. betongen kommer ju uppifrån precis som du säger.....[ATTACH]Bifogad fil 158[/ATTACH]
    Om man skiter i var man är, då kan man ju aldrig vara vilse!

  16. #16
    Reg.datum
    b 2011
    Inlägg
    265

    Standard

    Citat Ursprungligen postat av Milkshaken Visa inlägg
    Tyresö:
    Cellplast S80 är ju den absolut vanligaste markskivan i cellplast, används till en mängd markgjutningar.... Jag hade nog ändå rekommenderat minst 2X 100 mm med förskjutna skarvar, gärna med plast emellan skikten....
    Just för att Grillen ska ju ha golvvärme, och han ska ju inte "Grilla" marken UNDER skivorna.
    Med riktigt nätarmering och kantarmering, eventuell stödbalksarmering vid kanterna så finns det inte en chans i världen att betongen reser upp något.. betongen kommer ju uppifrån precis som du säger.....[ATTACH]Bifogad fil 158[/ATTACH]
    Jo visst det är inte fel att vräka på med mer isolering, frågan är bara hur många år det ska ta innan den extra isoleringen har betalt sej i minskad värmekostnad. Med 10 cm Podrän (som även är isolerande) och 5 cm riktig markisolering i en källare som året runt har +4 grader att isolera från, så brukar man inte lägga på ytterligare isolering. Marken på det djupet blir ju aldrig kallare än +4 grader oavsett om det är snöstorm och -30 grader vid markytan.

    Det är också helt bortkastade pengar att kantarmera och kantbalksarmera - kantarmering behövs om belastningen på plattan blir som i ett garage med en 1,5 - 2 ton tung personbil. Så mycket kommer aldrig en källarplatta bli belastad, annat än att det ska stå ett herrejösses-akvarium.

    Kantbalksarmering behövs om kanterna ska bära upp ett hus dvs väggar och tak - i en befintlig urbilad källare så står ju huset redan på kantbalkar. Därför behöver man inte armera en källarplatta som man måste göra till nybyggnation eller till ett garage. Det är samma sak som med isolering - det är aldrig fel att vräka på med extra armering, Men om man redan har armerat utifrån vad konstruktionen kräver så är det ganska bortkastade pengar att vräka på med ännu mer armering. Men som sagt det är aldrig fel att överdriva både isolering och armering.

    Förresten, den isoleringen som är på bilderna har inte ens i närheten så högt isoleringsvärde som Jackon-skivorna, och dom har dessutom inte falserna som hakar i varanadra och som därigenom tätar och ökar isoleringseffekten ytterligare.

  17. #17

    Standard

    Ehhh. Nu ska du inte skena iväg för mycket Tyresö..
    Kantarmering behövs såklart endast vid kraftigare påfrestningar uppifrån det vet jag mycket väl, men jag tog med det i min förklaring för att han inte ska glömma.... Ibland glömmer man förstärkningar vid tex en extra pelare, nåt fundament olikn.... Så det var inte mening att han var TVUNGEN att ha det, utan bara med i beräkningarna if han ska ha tyngre grejer.....
    Vad gäller isoleringen i marken så har jag aldrig hört någon som endast har isolerat med isodrän.... Håller dessa sköra skivor trycket oxå? Det räcker ju med minsta ojämnhet så spricker dom ju....
    isf hade jag istället satsat på först en plastfolie på mark, sen typ 30 cm lecakulor.....

    Isoleringen på bilden är 2x 100 mm S80 förskjutna skarvar och dessutom med plastemellan dom bägge skikten.... En fullständigt normal platta...Gjord för att ha golvvärme på... Som dessutom syns på bilderna.
    Om man skiter i var man är, då kan man ju aldrig vara vilse!

  18. #18
    Reg.datum
    b 2011
    Inlägg
    265

    Standard

    Citat Ursprungligen postat av Milkshaken Visa inlägg
    Ehhh. Nu ska du inte skena iväg för mycket Tyresö..
    Kantarmering behövs såklart endast vid kraftigare påfrestningar uppifrån det vet jag mycket väl, men jag tog med det i min förklaring för att han inte ska glömma.... Ibland glömmer man förstärkningar vid tex en extra pelare, nåt fundament olikn.... Så det var inte mening att han var TVUNGEN att ha det, utan bara med i beräkningarna if han ska ha tyngre grejer.....
    Vad gäller isoleringen i marken så har jag aldrig hört någon som endast har isolerat med isodrän.... Håller dessa sköra skivor trycket oxå? Det räcker ju med minsta ojämnhet så spricker dom ju....
    isf hade jag istället satsat på först en plastfolie på mark, sen typ 30 cm lecakulor.....

    Isoleringen på bilden är 2x 100 mm S80 förskjutna skarvar och dessutom med plastemellan dom bägge skikten.... En fullständigt normal platta...Gjord för att ha golvvärme på... Som dessutom syns på bilderna.
    Du har helt rätt i att det inte räcker med att bara isolera med enbart Podränskivor, det är därför jag rekomenderade TS att lägga 5 cm Jackon-skivor ovanpå. Självklart håller Podränskivor för betongtyngden - speciellt vid källargolvs-gjutningar är det vanligare att använda Podränskivor än kross pga det är väldigt mycket mindre jobb att kapilärbryta med Podrän än kross. Däremot så är det väldigt bra att jämna ut marken med leca-kulor fast leca kostar väldigt mycket mer än kross. Det är bättre att använda markfiberduk under krossen/lecakulorna, än plastfilm - plastfilm håller inte lika bra som markfiberduk. Viktigt är att marken är plan innan man lägger på Podrän/frigolitskivor, annars blir det för stora glipor eller så knäcks skivorna bara av att man trampar på dom när man lägger ut armeringsnäten. Möjligtvis att Jackon-skivorna är mer stryktålig än vanlig frigolit - det ska till rätt mycket kraft för att knäcka dom skivorna.

    Någon plast emellan behövs inte pga falsarna i Jackon-skivorna hakar i varandra så att risken för att betong ska rinna mellan skivorna och skapa en köldbrygga är mer eller mindre obefintlig, förutsatt att det inte är några glipor större än 1 cm. Större glipor än så, tejpar man med silvertejp.

    Isoleringen på bilden är nästan gränsfall på för tunn - rekommenderad tjocklek till plattor i marknivå brukar vara 3 X 10 cm, Och så kalla som dom senaste vintrarna har varit så är det nästan gränsfall att t.o.m 4 X 10 cm isolering skulle betala sej.

    Tur att jag inte bor i den trakten i Norrland, som dom gjorde reportage om i radion, där det är 40 - 45 minusgrader....Då misstänker jag att det inte ens räcker med 4 X 10 cm isolering

  19. #19

    Standard

    Ehhh... Så du menar att arkitekten som ritat hela bygget har varit för snål i isoleringen? Vi bor inte i Norrland som sagt, utan det är uträknat för vårt område... I en befintlig källare räcker det därför med den mängden jag menar Tyresö......
    Sen är ju Pordrän så jäkla mycket dyrare än S80 skivor....
    Visst du hävdar att det går åt hälften plus jackson... Men räkna på det....
    Om man skiter i var man är, då kan man ju aldrig vara vilse!

  20. #20
    Reg.datum
    b 2011
    Inlägg
    265

    Standard

    Citat Ursprungligen postat av Milkshaken Visa inlägg
    Ehhh... Så du menar att arkitekten som ritat hela bygget har varit för snål i isoleringen? Vi bor inte i Norrland som sagt, utan det är uträknat för vårt område... I en befintlig källare räcker det därför med den mängden jag menar Tyresö......
    Sen är ju Pordrän så jäkla mycket dyrare än S80 skivor....
    Visst du hävdar att det går åt hälften plus jackson... Men räkna på det....
    Men Podränskivor används ju för att få ett kapilärbrytande skikt - sen att det även blir en isoleringseffekt är ju en bonus. Vanlig frigolit används ju enbart för att isolera, och därför kan man inte jämföra Podrän med frigolit - dom används i helt olika syfte. Man får alltså ingen kapilärbrytande effekt av frigolit.

    Sen vet jag inte hur isoleringsnormen på betongplattor ovan mark, är i Småland. Här i Stockholmstrakten använder man normalt 30 cm frigolit - det finns en och annan som använder 40 cm, men det är inte så vanligt.

Liknande ämnen

  1. Gjuta in värmeslingor och tillverka ett element
    Av Tyresö i forum Energi allmänt
    Svar: 5
    Senaste inlägg: 2011-02-21, 22:Feb
  2. Fuktskada i källaren
    Av Diaz i forum Försäkringar
    Svar: 4
    Senaste inlägg: 2009-10-09, 09:Oct
  3. Klinker i källaren
    Av RainMan i forum Golv
    Svar: 3
    Senaste inlägg: 2009-09-30, 09:Sep
  4. Lägga trägolv i källaren?
    Av Generalen i forum Golv
    Svar: 3
    Senaste inlägg: 2009-09-03, 16:Sep
  5. Lägga klinkers i källaren
    Av Folén i forum Golv
    Svar: 1
    Senaste inlägg: 2009-05-29, 10:May

Behörigheter för att posta

  • Du får inte posta nya ämnen
  • Du får inte posta svar
  • Du får inte posta bifogade filer
  • Du får inte redigera dina inlägg
  •  
Avdelare